食色性也。口腹之欲乃是人类最原始的渴求，而任何东西，倘若以“原始”这个词来修饰，便如同与野蛮粗鄙画上了等号。而“食”这一原始欲求，却偏偏在华夏文化的浸润下，生出几许优雅精致来。
且先不说其他，自先人们席地而坐起，光是这先后顺序与座位次第上的差异，便可分出尊卑贵贱。筵席之上，主需候客，客需随主便；在入座时，主坐首席，其次是下首。去人家家中做客，倘若在大摇大摆姗姗来迟之后，还一屁股坐在了主人的位置上，这就不光是丢人现眼这样简单的事了。
都说大行不顾细谨，大礼不辞小让，可对于我们的餐桌而言，即便在开席之后，举杯投箸之间，依旧是一番细致的活。在这里，你需要比平日里加倍小心，你要压低你的嗓门，即便是数九寒天，你也要说出春风戏柳的韵致来；进餐时，更是要细嚼慢咽，即便你肚里的蛔虫已闹翻了五脏庙。这里容不得说话声如同风雨满城，容不得吃得风卷残云，倘若你这样做了，饕餮之徒的标签，就挂上了你的脑门。
这样的餐桌雅则雅矣，只是总让人觉得太过疏冷清淡了，似乎有些不近人情。因而，不知是从何时何人开始，往这餐桌上泼了一壶酒，这餐桌，仿佛是借了酒劲儿，开始热闹起来。人们在这里引觞满酌，扯着喉咙，大声叫嚷着行酒令，如遇知己，斗酒十千恣欢虐，然后倾壶而醉。李太白，以这桌上的热烈，混杂着他性格里的冷傲，酿出了一坛又一坛，外在浓烈，骨里却孤独的诗酒。
慢慢的，这餐桌，成了文人骚客情感的集散处，多少失意惆怅在这里得到慰藉，又有多少得意满志，在这里被放大。
最后，餐桌嫁给了酒，冠了夫姓，成了酒桌，不离不弃。
成了酒桌的餐桌，是真正沾染上了酒的烈性了。逢年过节，大家围桌而坐，上菜的大声报着象征吉祥如意的菜名，一条鱼，便是“连年有余”，一碗面，是“寿比南山”，金灿灿的玉米，叫做“黄金万两”，说来，不论是哪一种，都寄托着大家最诚挚的祝福。
而一杯酒，或浓或淡，只要举起了杯，就只需一饮而尽，一切就尽在不言中了。当酒杯丁零当啷的碰撞，划拳的声音此起彼伏，人们或醉或醒，一桌，看尽人生百态。
这时的餐桌，是我最爱的。可是物极必反，盛极必衰，充满着人情的感性餐桌，终究慢慢冷静理性下来。它成了谈判桌，商务桌，上面盛放着，不仅仅是个人的悲欢离合，而是一轮又一轮的智力交锋，是算计，是谋划，更多的是无可奈何的应酬。在这样的觥筹交错中，热情渐渐淡褪，人们在酒杯筷箸的掠影中，戴上面具，面对着山珍海味，玉盘珍馐，却发自内心的怀念起，家中方桌上的粗茶淡饭。
就像我曾经看见外婆，面对一大桌的形形色色的饭菜，举筷，放下，又举起，又放下，最终，还是无从下筷。不是因为无从选择，而是选择太多。人有时是最奇怪的动物，当到了无可选择的境地，往往会有所得到，当选择太多，却什么也不能得到了，得到越多，却觉得拥有越少。所以，她总怀念旧时的餐桌，怀念着摆在上面的咸菜、馒头、苦菜。
生活质量跟着GDP节节攀升的我们，又在这张色彩纷呈的餐桌上摆上了什么呢？鲍鱼还是鱼翅?每当重大节日一到，饮食消费，就执掌了人们的钱包，烟酒过后，这餐桌的主人，涨红着一张喜气洋洋的脸，神气十足的挥袖离去。剩在餐桌上的，是一盘盘余了一半甚至更多的残羹冷炙。
酒足饭饱的我们，或许真的应该冷静下来，仔细看看，我们到底在这张餐桌上摆上了什么。不是鲍鱼鱼翅，不是海参燕窝，而是一幅幅丑态毕现的，赤裸裸的众生相。优雅了如此之久的我们，终究还是沦落为饕餮之徒。都说中华的饮食文化博大精深，都说吃在中国，可面对着日益膨胀的餐桌浪费数据，面对着“剩的越多，越有面子”的心理，我们还会说是吃在中国吗？这分明是在吃中国！好面子，本就是我们民族的慢性痼疾，但若让它以这样的方式发展下去，它就会变成恶性毒瘤。
回顾我们的餐桌，上溯殷商，下迄共和，我们从“席地而坐，凭俎案而食”到坐着高脚椅，围桌而餐，整个餐桌文化的空间，从一个低矮的平面，拉升到了一个立体的空间。可貌似，我们的餐桌素养，却没有随之被拉升，反而被挤压缩小了。
酒酣耳热的我们在餐桌上摆上的，应当是真心，剩下的，应当是理性。
